هل تبحث عن مغامرات تحت الرادار؟ جرب Vesterålen النرويجية

تم إعداد هذه المقالة بواسطة ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر (المملكة المتحدة).

تضرب قبضتان بقوة كالمطارق على سطح الطاولة الخشبية، فترتجف عظام حانة رودبريغا القديمة احتجاجًا. تتصادم زجاجات زجاجية معتمة، وتصطك مصائد جراد البحر على خطافاتها – نفايات بحرية معلقة من عوارض خشبية متصدعة – بينما يشير صاحب القبضتين، بدوره، إلى كل وشم من الوشوم الزرقاء الداكنة الكبيرة التي تغطي ساعديه.

"هذا اسمي"، يقول بيورن أولسن، صاحب الحانة ذو الشعر الرمادي، مشيرًا إلى الدب القطبي فوق معصمه الأيمن، وهو يطفو على جزيرة جليدية. "وهذا"، يضيف، مشيرًا إلى قدح البيرة الرغوي الموضوع على ذراعه الأخرى، "هو ما أشربه. بيرة مع دب!"

بيورن (الاسم النرويجي للدب) هو مالك العقار هنا منذ 25 عامًا، لكن رودبريغا أقدم بكثير، فهي قلب الحياة الاجتماعية في بلدة ستوكماركنس منذ عام 1906. بحثًا عن موضوع مشترك للحديث، أشرتُ إلى عشرات الأوشحة الرياضية المعلقة على عوارض السقف وسألته عن الفريق الذي يشجعه من الفرق المحلية – هل هو ترومسو العريق، أم بودو/غليمت الصاعد؟ هز بيورن رأسه نافيًا. "لا يوجد سوى فريق واحد اسمه يونايتد"، أجاب مشيرًا إلى وشاح أبيض ناصع. "ليدز يونايتد!"

لم أتوقع سماع هذه الجملة في شمال النرويج، لكنها تتناغم مع شعورٍ يراودني تجاه فيستيرولين: أن هذا المكان غريبٌ عن محيطه. ففي قلب الدائرة القطبية الشمالية، كان من المفترض أن تكون جزر فيستيرولين، المؤلفة من 1330 جزيرة، عبارة عن تندرا متجمدة. لكنها، كجزر لوفوتن المجاورة، تنعم بدفء تيار الخليج العابر، الذي يذيب الجليد عن الأرخبيل ليُحوّله إلى منظرٍ طبيعي خلابٍ من الجبال الخضراء، وحقولٍ من زهور المروج والخشخاش القطبي، وشواطئ بيضاء ناصعة ترتادها الحيتان القاتلة وحيتان العنبر على مدار العام.

على عكس جزر لوفوتن، لا تزال فيستيرولين بعيدة إلى حد كبير عن أنظار السياح، ويجمع طابعها الهادئ بين شبكة واسعة من مسارات المشي ومناظرها الساحلية والجبلية الخلابة، ما يبرر لقبها الذي أطلقته على نفسها: "جنة المتنزهين". سأختبر هذا اللقب اليوم وأنا أشرع في رحلة مشي لمدة يوم كامل، لمسافة ستة أميال، عبر جبال متعددة في هادسيلويا، الجزيرة التي تقع عليها ستوكماركنس. لكن أولاً، سأطلع على بعض التاريخ المحلي. بجوار رودبريغا، المطل على الميناء، يقع متحف هورتيغروتن، وهو مبنى ضخم ذو واجهة زجاجية شبكية، يضم أحد أكبر المعروضات المتحفية في العالم: سفينة إم إس فينماركن التي تم ترميمها بالكامل. بُنيت سفينة الشحن الساحلية السريعة هذه عام 1956 من قبل شركة هورتيغروتن، التي ينقل أسطولها البضائع والركاب على طول ساحل غرب النرويج. وحتى افتتاح مطار ستوكماركنس في عام 1972، كان يوفر الطريقة الوحيدة للوصول إلى فيستيرولين.

يقول ستين ماغن إنجن، مدير المتحف، بينما نتأمل السفينة الضخمة – التي يبلغ طولها 82 متراً ووزنها 2200 طن ومطلية بالأسود والأبيض والأحمر: "كانت في حالة يرثى لها عندما وجدتها. صدأٌ هائل. تكلفة الطلاء وحدها بلغت مليون كرونة." كان ستين – وهو رجل نشيط يبلغ من العمر 80 عاماً – قبطان هذه السفينة ذات يوم، قبل عقود من إخراجها من الخدمة عام 1991 وتركها لتتآكل في حوض بناء السفن.

تولى ستين مهمة إنقاذ سفينة إم إس فينماركن لصالح المتحف، ومنذ ذلك الحين، كرس حياته لإعادة ترميم السفينة إلى رونقها السابق، حيث اختار التصاميم وحتى المفروشات التي تعود لتلك الحقبة بناءً على المخططات الأصلية والصور القديمة. تضم السفينة كراسي هزازة وبيانو عتيقة، وقطعًا من الزجاجيات القديمة، ونسخًا طبق الأصل من ورق الجدران الأصلي في صالات التدخين، وحتى سيارة فورد 17M موديل 1971 معروضة على سطح السفينة المكشوف.

بينما كان ستين يصطحبني في جولة على متن السفينة، أمتعني بقصص من حياته، منها تلك الفترة التي قضاها 72 يومًا في البحر، واقفًا على سطحها مذهولًا أمام أمواج يبلغ ارتفاعها 20 مترًا وطولها نصف ميل – "أمواج بدت كالجبال". وفي إحدى المرات، اضطر لإجراء عملية جراحية في عين أحد رفاقه لعدم وجود طبيب. يغطي ساعد ستين وشم باهت لسفينة، تشبه تلك التي نقف عليها الآن، محاطة بطيور النورس. إنه أثر من إجازة على الشاطئ في أنتويرب. يقول: "مغامرات كثيرة، لكنني كنت دائمًا أتوق للعودة إلى منزلي في فيستيرولين".

إنه شعورٌ عبّر عنه العديد من السكان المحليين الذين تحدثتُ إليهم. عند خروجي من المتحف إلى صباحٍ مشمسٍ دافئ، استقبلني مرشد الرحلات روبن بولسوي، رجلٌ ذو عينين لامعتين يبدو أصغر بكثير من عمره البالغ 60 عامًا. قال: "غادرتُ فيستيرولين للدراسة الجامعية، لكنني عدتُ. فعل أبنائي الشيء نفسه". وأشار نحو داخل جزيرة هادسيلويا، إلى الجبال الخضراء الشامخة خلف صفوف أكواخ الصيادين الحمراء التي تصطف على الشاطئ الهادئ. "لماذا لا تعود؟"

إلى الداخل

صعدنا إلى شاحنة روبن، وانطلق بنا لبضع دقائق إلى موقف جانبي على طريق غابي، حيث بدأنا مسيرنا عبر فجوة بين الأشجار. امتدت صفوف منخفضة من أشجار البتولا والتنوب النرويجي حتى أكتافنا. عند أقدامنا، كانت الشجيرات تفيض بالفاكهة – توت العليق، والتوت الأسود، والعنب البري – التي كنا نتناولها أثناء سيرنا، وكانت دفعات الطاقة التي تمنحنا إياها موضع ترحيب مع بدء انحدار الطريق. خرجنا من بين الأشجار إلى هضبة شجيرية حيث غطت شجيرات عنب الدب القرمزي الزاهي السطح كما لو كان دماً مسفوكاً. ثلاثة نسور بيضاء الذيل تحلق وتنقض في السماء فوقنا، غير مكترثة بوجودنا. بدا روبن – على الرغم من أنه عاش هنا معظم حياته وسار في هذه المسارات آلاف المرات – مندهشاً من هدوء المكان. قال: "هذا النوع من السكون الذي نعيشه هنا ليس طبيعياً. لكننا نحتاجه. الجميع يحتاجه."

بعد ساعتين من المشي، لم نرَ أي شخص آخر. لم نلحظ وجودًا للحضارة البشرية إلا بشكل مبهم، ولم نرَ سوى رنين أجراس الأغنام الخافت. عندما رأينا بقعًا على سطح بحيرة في الوادي أسفلنا، أوضح روبن أنها ناتجة عن قفز سمك السلمون المرقط، الذي نُقل إلى هذه البحيرة النائية من قبل أناس في الماضي، مع أن "لا أحد يتذكر متى". وكما يحدث غالبًا في المناطق قليلة السكان، يُعوَّض غياب السكان الحقيقيين بشخصيات أسطورية، تنعكس في أسماء المعالم الطبيعية. بعد تسلق شاق، وصلنا إلى قمة نيلسفينسكتيندن، وهو جبل متواضع سُمِّي على اسم نيلز، وهو سويدي ثمل، تقول الأسطورة إنه فُقد هنا أثناء عبوره الجزيرة بحثًا عن زجاجة من اليوليدرام، وهو مشروب كحولي مُنكَّه يُحضَّر في عيد الميلاد. كنت سعيدًا لكوني صاحيًا بينما كنا نسير على حافة جبلية حادة إلى القمة التالية، موتيندن، وهي أعلى قليلًا، حيث جلسنا وتناولنا غداءنا المُعدّ مسبقًا. نحن نقف على حافة قارة – بالنظر نحو الغرب، لا توجد كتلة أرضية حتى جزيرة جرينلاند، التي تبعد أكثر من 1000 ميل عبر المحيط المتجمد الشمالي.

بالنظر إلى قلة البشر، كان من المفاجئ – بمجرد نزولنا إلى وادٍ مُشجّر – أن ننعطف ونسمع اسم روبن يتردد صداه من فوق الأشجار، صوتٌ عالٍ لدرجة أنه يُفزع الطيور من بين الشجيرات. وسرعان ما انكشف المصدر: رجل نحيل، يظهر كخيال، على قمة تل قريب، مُتكئًا على مجرفة. لقد تغير المشهد فجأة أيضًا، فقد أُزيلت السرخسيات والشجيرات لتشكيل مسارات حلزونية تصعد المنحدر.

نتبع أحدها حتى نصل إلى الرجل النحيل ذي اللحية البيضاء، مرتدياً قميصاً متسخاً لرياضة ركوب الدراجات الجبلية. اسمه بنت إيبلتوفت، وقد تولى مهمة شاقة تتمثل في شق شبكة من مسارات الدراجات على التل، ستكون متاحة للجميع مجاناً. يقول: "أخذت مجرفتي وبدأت العمل. كنت متقاعداً، فماذا كان عليّ أن أفعل؟ أجلس على الأريكة ألوم زوجتي، أم أخرج وأفعل شيئاً؟". يبدو أن هذه الروح الإيجابية متأصلة في شخصية سكان فيستيرولين. وبينما أخرج هاتفي لالتقاط الصور، يلقي بنت بحكمة أخرى: "التحديق في هاتفك الذكي لن يجعلك أذكى"، يقولها وهو يلوّح بإصبعه.

قبل تقاعده، عمل بنت، كغيره من سكان الجزيرة، في البحر، قائداً لناقلات المواد الكيميائية حول العالم. يقول: "زرتُ أماكن كثيرة، اليابان وسنغافورة. لكن في كل مرة أعود فيها إلى فيستيرولين، أشعر باختلاف كبير في الهواء. إنه أشبه بتنفس الكريستال النقي".

لعلّ نقاء هواء القطب الشمالي يُفسّر بعض الشيء شخصيات مثل بنت، الذي نشأ وهو يبني منحدرات تزلج بدائية في الغابة، ويُحب ركوب دراجته تحت شمس منتصف الليل، وبدأ التزلج على الجليد في عيد ميلاده الخامس والستين. أو ربما الأمر ببساطة أنك هنا في فيستيرولين، في هذه الحديقة الطبيعية على حافة العالم، لا تملك خيارًا سوى أن تصنع متعتك بنفسك.

حمل بنت مجرفته على كتفه وتركني بآخر حكمة: "ابقَ مشغولاً قدر استطاعتك"، قال ذلك بينما استدرنا لنبدأ المشي عائدين إلى ستوكماركنس، "ولن يكون لديك وقت للموت".

نُشر في عدد مايو 2026 من مجلة ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر (المملكة المتحدة).

للاشتراك في مجلة ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر (المملكة المتحدة)، انقر هنا. (متوفرة في بلدان محددة فقط).